Карл Лагерфельд, основатель собственного дома моды, главный модельер Fendi и Chanel, скончался во Франции в возрасте 85 лет. Вспоминаем, как человек, которого всегда интересовало лишь его собственное мнение, заставил весь мир прислушиваться к себе и приобрел статус легенды.
«Я верю только в инстинкт»
Карл Лагерфельд окутал атмосферой тайны дату собственного появления на свет. «Все было не так, как все думают», — уверял он. Согласно официальным данным, Карл родился 10 сентября 1933 в Гамбурге. Но сам он заявлял, что произошло это в 1938. А однажды признался, что рожден «конечно же, 10 сентября 1935 года».
Детство Лагерфельда было благополучным – его отец заработал состояние на поставках консервированного молока – но не слишком счастливым. С другими детьми мальчик общаться он не хотел, считая их всех «ужасными». Маленький Карл в одиночестве читал книги, изучал языки, рисовал и мечтал поскорее вырасти.
«Мода — это игра, в которую нужно играть всерьез»
В 14 лет будущий модельер переехал вместе с родителями в Париж, где поступил в Высшую школу искусств. Успех не заставил себя долго ждать: на конкурсе, объявленном International Wool Secretariat, он получил первую премию за эскиз «идеального пальто». Стоит заметить, что в этом же конкурсе Ив-Сен Лоран также получил первую премию – за эскиз платья.
Талант Лагерфельда не остался незамеченным, и модельер Пьер Бальмэн пригласил подающего надежды юношу на должность своего ассистента. На этой работе Карл продержался три года, после чего со словами «я рожден не для того, чтобы быть ассистентом», покинул модный дом.
«Занимайтесь тем, что делает вас счастливыми»
Следующее место работы, модный дом Jean Patou, едва не заставило Карла полностью разочароваться в мире моды: чувство, что он может сделать больше, чем позволяли ему узкие рамки скромной должности, побудило Лагерфельда покинуть и его. Бросив все, он отправляется в Италию, чтобы изучать историю искусств. Однако призвание не отпускает так просто, и вскоре кутюрье возвращается к работе в статусе фриланс-дизайнера. Он создает коллекции для Chloe, Krizia, Charles Laurdan и Fendi. А в 1974 собственную линию — Karl Lagerfeld Impression. «Тщеславие — самая здоровая вещь в жизни», — уверен дизайнер.
Уже тогда эксперты моды видели и высоко ценили его уникальный стиль. Несмотря на то, что Лагерфельд работал с разными домами и создавал для каждого неповторимые образы, характерные черты, присущие только его руке, присутствовали в каждом из них. Неудивительно, что вскоре он получил предложение преподавать в Венской высшей школе искусств в должности профессора.
«Никогда не говорите: «Я мог это сделать». Ведь вы этого не сделали»
Интересы Лагерфельда всегда распространялись куда шире, чем только дизайн одежды. Обувь, шляпы, бижутерия, парфюмерия, ткани, аксессуары, мех – все, чего касалась его легкая рука, превращалось, как в сказке, в золото. Неудивительно, что в именитых модных домах он был буквально нарасхват.
Сестры Фенди боготворили великого дизайнера, признаваясь, что понимают его с полувзгляда и готовы передавать своим клиентам все идеи мастера. Даже когда в 1992 он пригласил принять участие в показе Fendi настоящих танцовщиц стриптиза и порноактрису (и это вызвало ужасный скандал), его не отстранили от руководства домом.
А он, в свою очередь, сделал Fendi номером один в том, что касалось меха: игнорируя протесты «зеленых», которые, кстати, не давали покоя Лагерфельду с тех самых пор и до конца жизни, он создавал уникальные меховые коллекции.
«Нет ничего предосудительного в том, что люди убивают животных. Будь у них возможность – они сами убивали бы людей», — так пояснял свое отношение к использованию меха мастер.
«У Шанель была своя жизнь. Она закончилась. Я сделал все, чтобы продлить ее»
В 1983 году владелец Chanel Ален Вертхаймер принял, как уверяют эксперты, величайшее решение в мире моды. В компанию, которая после смерти своей основательницы сосредоточилась на выпуске парфюмерии, он пригласил дизайнера Лагерфельда – и не только спас модный дом от медленной, но неминуемой гибели, но и вывел его на новые, едва досягаемые высоты.
Гениальный кутюрье начал свою работу в Chanel с того, что структурировал наследие великой Коко. Он определил ключевые правила ее узнаваемого стиля. Это был характерный набор цветов – золото, беж, розовый, черный, и предметов – маленькое черное платье, твидовый жакет, двуцветные балетки, крупный жемчуг.
Не отступая от стиля дома, он сумел передать дух Chanel вещам, которые до этого времени не ассоциировались с высокой модой – включая доски для серфинга и горные лыжи. А в новых коллекциях объединил силу бренда с уличной модой, на что до Лагерфельда также никто не отважился.
При этом дизайнеру хватило смелости поспорить и с великой Коко. «Колени – самая безобразная часть женского тела, их нужно прятать!» — утверждала Шанель. А Лагерфельд в первой же коллекции нарушил табу, дополнив классические жакеты задорным мини. Несмотря на то, кому именно принадлежит авторство мини-юбки, по-настоящему модной и актуальной сделал ее именно Карл Лагерфельд.
«Человеческие чувства? Я их никогда не испытывал»
Скандалы, которые могли бы погубить, казалось, судьбу любого дизайнера, для Лагерфельда оставались незамеченными – в том статусе, которого он достиг, мастер мог себе позволить любые высказывания и поступки.
В 1994 году для показа Chanel он создал платье, лиф которого был расписан строками из Корана. В ответ на возмущение мусульманского сообщества Карл пояснил, что текст на платье — просто отрывок из любовной поэмы. Модный дом был вынужден принести публичные извинения и пообещать сжечь оскорбляющую чувства верующих одежду.
Его коллаборация с H&M также вызвала большой шум в прессе после того, как компания выпустила модели, разработанные кутюрье, во всех доступных размерах. «То, что я разработал, является модой для худых, стройных людей. Такова была изначальная идея», — категорично заявил автор.
«Толстые мамаши, сидящие с пачкой чипсов у телевизора и говорящие, что модели отвратительно худые, звучат неубедительно», — так Лагерфельд отзывался обо всех, кто не совпадал с его представлениям о красоте. Досталось от него и русским мужчинам. По словам кутюрье, на месте русских женщин он лучше бы стал лесбиянкой, чем имел отношения с ними – настолько они не соответствовали его критериям прекрасного.
Впрочем, не менее строг Лагерфельд был и к себе: «Мои жизненные амбиции сводятся к тому, чтобы носить джинсы 28-го размера».
«Я улавливаю сигналы в воздухе и преобразую их по-своему»
Казалось, что Лагерфельд вступил в сделку со временем: невозможно поверить, что он успевал руководить двумя модными домами, Chanel и Fendi, создавать собственные коллекции под марками KL и KL by Karl Lagerfeld, продолжать работу с Chloe, сотрудничать с Puma и H&M, заниматься фотографией, рисовать карикатуры для журналов – и все это в доступные обычному смертному 24 часа в сутки. При этом мастер утверждал, что 7 часов сна ежедневно для него – это закон: «Если отправляюсь в кровать в 2, то просыпаюсь в 9. Если ложусь в полночь, просыпаюсь в 7. Я не просыпаюсь раньше – дом может разрушиться, но я буду спать ровно семь часов».
Хотя Лагерфельд и заявлял, что работает не ради денег, но определенно умел их зарабатывать. Он создавал дизайн для бутылок Coca-Cola, плюшевых мишек Steiff, браслетов Swarovski, упаковок мороженого Magnum, сценических костюмов Мадонны и Кайли Миноуг. Его ежегодный доход составлял около $100 млн.
«Для меня было бы невыносимо трудно иметь уродливую дочь»
Единственное, на что великий дизайнер не хотел тратить свое время – это семья и личные отношения. После смерти в 1989 году его близкого друга Жака де Башера, Лагерфельд поставил крест на своей личной жизни. «Дети так быстро растут, что не успеешь оглянуться, как стоишь рядом не с малышом, а с взрослым человеком. Это придает вам лишних лет сто. Я не хочу так выглядеть», — с присущей ему эксцентричностью объяснял он свою позицию чайлдфри.
Единственным родным существом для него стала кошка Шупетт. Животное однажды отдали дизайнеру на время – пока его хозяин был в отъезде. Однако по возвращении кошку тот получить назад не смог: Лагерфельд так полюбил Шупет, что был просто не в силах с ней расстаться. Вскоре он завел любимице собственный инстаграм и завещал после своей смерти смешать его прах с прахом любимого существа. Поскольку принцесса Шупетт пережила владельца, эту часть завещания привести в исполнение пока не удастся, а Шупетт станет одной из наследниц многомилионного состояния мастера.
Ирина Громаковская | RETAILER.ru
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первым быть в курсе главных новостей ритейла.
Сообщение Карл Лагерфельд: великий провокатор появились сначала на RETAILER.ru.
Дебютный номер чешской версии журнала Vogue вышел с фотографией модели в пальто из секонд-хенда. Так издание, которое считается мировым законодателем модных трендов, бросило вызов «быстрой моде». Разбираемся, как развиваться в новых реалиях ритейлерам, выбравшим концепцию fast fashion, и что придет на смену бесконечному потреблению в модной индустрии.
Первый номер для Чехии и Словакии Vogue представил в середине августа этого года. На обложке запечатлена модель Каролина Куркова, на обнаженные плечи которой наброшено пальто, купленное в секонд-хенде. По словам редакторов выпуска, деталь не случайна: таким образом издание выступает против «быстрой моды», поддерживая сознательное потребление в фэшн-индустрии.
Термин «быстрая мода» (fast fashion) появился в 80-х годах прошлого века. Цель «быстрой моды» — в максимально короткие сроки произвести продукт, который соответствует меняющимся вкусам потребителей, и заработать на этом. Для ритейлеров, поддерживающих концепцию fast fashion, характерна частая смена коллекций – несколько раз за сезон. Достичь этого удается за счет копирования вещей, представленных на международных модных неделях.
Чтобы бесконечный цикл потребления не останавливался, ритейлеры используют маркетинговые уловки. Маркетологи убеждают потребителей в том, что недавно купленная одежда уже не в тренде, и пора отправляться за новой.
Лидерами «быстрой моды» являются такие крупные мировые компании как H&M, Forever 21, Inditex Group (магазины Zara, Bershka, Stradivarius). Среди российских ритейлеров концепцию fast fashion поддерживают BeFree, Zarina, Oodji, InCity и другие популярные сети сегмента масс-маркет.
Считается, что первым подобную концепцию внедрил ритейлер Zara. Именно благодаря «быстрой моде» владелец Zara, испанец Амансио Ортега, попал в число богатейших людей мира. Его состояние по данным Forbes в 2017 году составляло 85 млрд долларов.
Экологи против fast fashion
«Быстрая мода» постоянно становится объектом критики со стороны природоохранных организаций. Производство одежды для масс-маркета наносит серьезный вред окружающей среде, ─ отмечает координатор проектов экологического движения ЭКА Мария Малороссиянова. В мире остро стоит проблема загрязнения воды химикатами, используемыми для производства одежды, а работники фабрик в развивающихся странах часто ущемлены в элементарных правах.
«Крупные торговые сети в основу своей маркетинговой стратегии ставят быстротечность моды и постоянное обновление коллекций. В сочетании с низким качеством товаров масс-маркета ─ это одна из опасных тенденций, которая наносит экологический ущерб, ─ говорит эксперт. ─ С одной стороны, из-за снижающейся покупательской способности российские потребители стремятся экономить и приобретать недорогие вещи. Однако такая одежда недолговечна. В России текстиль практически не перерабатывается, поэтому удел бесконечного количества топов, кардиганов, худи и джинсов, ношенных в течение пары месяцев, ─ пополнять свалки. Площадь свалок в России составляет 4 млн га. То есть, российский мусор ровным толстым слоем покрыл бы площадь небольшой страны».
Проблема утилизации отходов «быстрой моды» остро стоит не только в России. Например, шведский ритейлер H&M не раз вызывал нарекания экологов. По информации скандинавских телерепортеров, компания ежегодно сжигает тонны непроданной одежды. В родной Швеции в 2016 году сеть уничтожила 19 тонн новых вещей, в соседней Дании – 9,6 тонны. Всего за последние годы H&M таким образом уничтожил более 60 тонн нераспроданных товаров.
«В России все чаще звучит предложение сжигать мусор. Однако, сжигая мусор, мы производим парниковые газы, вырабатываем электричество, в разы превышающее по стоимости энергию ветра и солнца – а они в России дороже, чем в некоторых странах, где государство развивает альтернативную энергетику. И это не говоря уже о потенциальном вреде мусоросжигания для здоровья людей», – комментирует Мария Малороссиянова.
Потребление становится более осознанным
Компания Movinga недавно провела исследование, в результате которого выяснилось, что люди не носят до 80% вещей из своего гардероба. В исследовании приняли участие жители 20 стран мира. Лидерами по покупке ненужной одежды стали бельгийцы: они не надевали до 88% вещей за последний год. У россиян показатель значительно ниже – 53%. Целью исследования Movinga было показать, насколько много лишних вещей нас окружает, и призвать более осознанно относиться к потреблению.
Фэшн-рынок отражает социально-экономические изменения в обществе, ─ считает Сергей Кондаков, генеральный директор Tom Tailor в России и СНГ. Сейчас в России наблюдается снижение потребительского спроса. Падение доходов при росте цен на товары и услуги привел к тому, что покупатели стали экономить и стали более осознанно подходить к покупкам одежды.
«Возрос интерес к скидкам, специальным акциям, распродажам, ─ говорит Сергей Кондаков. Спонтанных покупок становится все меньше. Потребители выбирают товары по более низкой стоимости. Это подтверждают исследования. По результатам «Обзора рынка Fashion-ритейла в 2018 году», подготовленного РБК, 73.6% опрошенных людей ответили, что основная характеристика, на основе которой они принимают решение о покупке – цена».
Сегодня все меньше в приобретении одежды играют роль эмоции, что ещё пару лет назад было неотъемлемой частью покупки, — отмечает основатель мужской премиальной марки одежды и обуви Per Nobile Сергей Аверьянов: «Раньше для доказательства окружающим своего высокого статуса имела значение новизна ткани, модели, фурнитуры. Сегодня покупка одежды – взвешенное решение с учётом имеющегося гардероба, подбора под купленные 3-5 лет назад костюмы и пиджаки». Клиенты не смущаются отдать на перетяжку свои старые брендовые туфли, просят заменить протёртые манжеты и воротники на любимых сорочках, – добавляет он.
В мире одновременно развиваются два направления: «быстрая мода» и рациональное потребление, – считает экономист Дарья Евтянова, главный редактор портала о моде Without Sugarcoat. Спрос на fast fashion пока сохраняется, так как люди стремятся к обновлению гардероба и хотят быть «в тренде». Однако коллекции крупных компаний перестраиваются: базовых и универсальных вещей становится больше, а рост продаж достигается не за счет кардинально новых дизайнов, а за счет ухудшения качества.
Второе направление – рациональное потребление – предполагает активное развитие секонд-хендов и комиссионных магазинов. Оно связано с глобальной тенденцией заботы об окружающей среде и экологии, с наличием серьезного перепроизводства. Также этому способствуют тенденции подиумов: мода на 80-90-е и элементы из нулевых. Эти вещи проще всего и дешевле приобрести в секонд-хендах.
Есть ли будущее у «быстрой моды»?
То, что российские покупатели стали уделять больше внимания ценам и скидкам, подтверждает и Александра Артюшкина, директор департамента по закупкам товаров для женщин Lamoda. Также представитель компании отмечает перераспределение спроса внутри конкретно ассортимента: «Если до кризиса 2014 года покупатели отдавали предпочтение более ярким коллекциям, модным тенденциям и спонтанным покупкам, то после 2015-го мы стали наблюдать смещение спроса в базовые вещи в более низких ценовых диапазонах».
Пока спрос на скоротечные тренды еще не вернулся, и в Lamoda не ожидают существенных изменений в ближайшие сезоны. Основная задача брендов fast fashion – быть гибкими и быстро реагировать на конъюнктуру рынка, – говорит Александра Артюшкина. Именно поэтому многие торговые марки переходят на тестирование спорных позиций, и только после положительного отклика от покупателей запускают массовое производство. Если бренд наблюдает рост в конкретном ассортименте, то задача – раскачать данный ассортимент и усилить его позиции. Именно «быстрая мода» позволяет это сделать наиболее эффективно.
Сергей Кондаков прогнозирует, что тенденция осознанного потребления продолжит развиваться в дальнейшем. Покупатели будут выбирать одежду по критериям «цена-качество», обращать внимание на экологичность материалов. Также усилится роль индивидуального сервиса и персонализации. «Если бренды учтут эти факторы, то о спаде продаж при благоприятной макроэкономической ситуации говорить не придется», – добавляет он.
Тренд осознанного потребления пока охватил только клиентов сегмента luxury и поколение Z, которое спокойно относится к моде, – комментирует Лариса Меньшикова, генеральный директор компании Noryalli. Вряд ли на рынке произойдет быстрая смена парадигмы. Экономическая ситуация в мире сложная, доходы населения падают повсеместно, а одежда – лучший способ сэкономить. Компании fast fashion сделали высокую моду доступной большинству. Поэтому эта концепция еще не сдает свои позиции.
«Думаю, что ситуация на рынке поменяется кардинальным образом, когда над человечеством нависнет реальная угроза экологической катастрофы, – добавляет Лариса Меньшикова. А пока сообщения о тающих ледниках, загрязненных водах, росте онкологических заболеваний из-за плохой экологии на простого обывателя особого эффекта не оказывают».
Менее оптимистично настроена Дарья Евтянова: «Спад продаж в сегменте «быстрой моды» так или иначе, стоит ждать. Для Европы это как раз будет связано с ростом рационального потребления: люди будут все меньше внимания уделять материальным ценностям. Для России – с ростом инфляции, колебанием курсов валют и падением реальных доходов граждан».
Алёна Яркова | RETAILER.ru
Подписывайтесь на наш каналы в Telegram и «Яндекс.Дзен», чтобы первым быть в курсе главных новостей ритейла.
Сообщение Вынужденная остановка: потребители теряют интерес к «быстрой моде» появились сначала на RETAILER.ru.
Дебютный номер чешской версии журнала Vogue вышел с фотографией модели в пальто из секонд-хенда. Так издание, которое считается мировым законодателем модных трендов, бросило вызов «быстрой моде». Разбираемся, как развиваться в новых реалиях ритейлерам, выбравшим концепцию fast fashion, и что придет на смену бесконечному потреблению в модной индустрии.
Первый номер для Чехии и Словакии Vogue представил в середине августа этого года. На обложке запечатлена модель Каролина Куркова, на обнаженные плечи которой наброшено пальто, купленное в секонд-хенде. По словам редакторов выпуска, деталь не случайна: таким образом издание выступает против «быстрой моды», поддерживая сознательное потребление в фэшн-индустрии.
Термин «быстрая мода» (fast fashion) появился в 80-х годах прошлого века. Цель «быстрой моды» — в максимально короткие сроки произвести продукт, который соответствует меняющимся вкусам потребителей, и заработать на этом. Для ритейлеров, поддерживающих концепцию fast fashion, характерна частая смена коллекций – несколько раз за сезон. Достичь этого удается за счет копирования вещей, представленных на международных модных неделях.
Чтобы бесконечный цикл потребления не останавливался, ритейлеры используют маркетинговые уловки. Маркетологи убеждают потребителей в том, что недавно купленная одежда уже не в тренде, и пора отправляться за новой.
Лидерами «быстрой моды» являются такие крупные мировые компании как H&M, Forever 21, Inditex Group (магазины Zara, Bershka, Stradivarius). Среди российских ритейлеров концепцию fast fashion поддерживают BeFree, Zarina, Oodji, InCity и другие популярные сети сегмента масс-маркет.
Считается, что первым подобную концепцию внедрил ритейлер Zara. Именно благодаря «быстрой моде» владелец Zara, испанец Амансио Ортега, попал в число богатейших людей мира. Его состояние по данным Forbes в 2017 году составляло 85 млрд долларов.
Экологи против fast fashion
«Быстрая мода» постоянно становится объектом критики со стороны природоохранных организаций. Производство одежды для масс-маркета наносит серьезный вред окружающей среде, ─ отмечает координатор проектов экологического движения ЭКА Мария Малороссиянова. В мире остро стоит проблема загрязнения воды химикатами, используемыми для производства одежды, а работники фабрик в развивающихся странах часто ущемлены в элементарных правах.
«Крупные торговые сети в основу своей маркетинговой стратегии ставят быстротечность моды и постоянное обновление коллекций. В сочетании с низким качеством товаров масс-маркета ─ это одна из опасных тенденций, которая наносит экологический ущерб, ─ говорит эксперт. ─ С одной стороны, из-за снижающейся покупательской способности российские потребители стремятся экономить и приобретать недорогие вещи. Однако такая одежда недолговечна. В России текстиль практически не перерабатывается, поэтому удел бесконечного количества топов, кардиганов, худи и джинсов, ношенных в течение пары месяцев, ─ пополнять свалки. Площадь свалок в России составляет 4 млн га. То есть, российский мусор ровным толстым слоем покрыл бы площадь небольшой страны».
Проблема утилизации отходов «быстрой моды» остро стоит не только в России. Например, шведский ритейлер H&M не раз вызывал нарекания экологов. По информации скандинавских телерепортеров, компания ежегодно сжигает тонны непроданной одежды. В родной Швеции в 2016 году сеть уничтожила 19 тонн новых вещей, в соседней Дании – 9,6 тонны. Всего за последние годы H&M таким образом уничтожил более 60 тонн нераспроданных товаров.
«В России все чаще звучит предложение сжигать мусор. Однако, сжигая мусор, мы производим парниковые газы, вырабатываем электричество, в разы превышающее по стоимости энергию ветра и солнца – а они в России дороже, чем в некоторых странах, где государство развивает альтернативную энергетику. И это не говоря уже о потенциальном вреде мусоросжигания для здоровья людей», – комментирует Мария Малороссиянова.
Потребление становится более осознанным
Компания Movinga недавно провела исследование, в результате которого выяснилось, что люди не носят до 80% вещей из своего гардероба. В исследовании приняли участие жители 20 стран мира. Лидерами по покупке ненужной одежды стали бельгийцы: они не надевали до 88% вещей за последний год. У россиян показатель значительно ниже – 53%. Целью исследования Movinga было показать, насколько много лишних вещей нас окружает, и призвать более осознанно относиться к потреблению.
Фэшн-рынок отражает социально-экономические изменения в обществе, ─ считает Сергей Кондаков, генеральный директор Tom Tailor в России и СНГ. Сейчас в России наблюдается снижение потребительского спроса. Падение доходов при росте цен на товары и услуги привел к тому, что покупатели стали экономить и стали более осознанно подходить к покупкам одежды.
«Возрос интерес к скидкам, специальным акциям, распродажам, ─ говорит Сергей Кондаков. Спонтанных покупок становится все меньше. Потребители выбирают товары по более низкой стоимости. Это подтверждают исследования. По результатам «Обзора рынка Fashion-ритейла в 2018 году», подготовленного РБК, 73.6% опрошенных людей ответили, что основная характеристика, на основе которой они принимают решение о покупке – цена».
Сегодня все меньше в приобретении одежды играют роль эмоции, что ещё пару лет назад было неотъемлемой частью покупки, — отмечает основатель мужской премиальной марки одежды и обуви Per Nobile Сергей Аверьянов: «Раньше для доказательства окружающим своего высокого статуса имела значение новизна ткани, модели, фурнитуры. Сегодня покупка одежды – взвешенное решение с учётом имеющегося гардероба, подбора под купленные 3-5 лет назад костюмы и пиджаки». Клиенты не смущаются отдать на перетяжку свои старые брендовые туфли, просят заменить протёртые манжеты и воротники на любимых сорочках, – добавляет он.
В мире одновременно развиваются два направления: «быстрая мода» и рациональное потребление, – считает экономист Дарья Евтянова, главный редактор портала о моде Without Sugarcoat. Спрос на fast fashion пока сохраняется, так как люди стремятся к обновлению гардероба и хотят быть «в тренде». Однако коллекции крупных компаний перестраиваются: базовых и универсальных вещей становится больше, а рост продаж достигается не за счет кардинально новых дизайнов, а за счет ухудшения качества.
Второе направление – рациональное потребление – предполагает активное развитие секонд-хендов и комиссионных магазинов. Оно связано с глобальной тенденцией заботы об окружающей среде и экологии, с наличием серьезного перепроизводства. Также этому способствуют тенденции подиумов: мода на 80-90-е и элементы из нулевых. Эти вещи проще всего и дешевле приобрести в секонд-хендах.
Есть ли будущее у «быстрой моды»?
То, что российские покупатели стали уделять больше внимания ценам и скидкам, подтверждает и Александра Артюшкина, директор департамента по закупкам товаров для женщин Lamoda. Также представитель компании отмечает перераспределение спроса внутри конкретно ассортимента: «Если до кризиса 2014 года покупатели отдавали предпочтение более ярким коллекциям, модным тенденциям и спонтанным покупкам, то после 2015-го мы стали наблюдать смещение спроса в базовые вещи в более низких ценовых диапазонах».
Пока спрос на скоротечные тренды еще не вернулся, и в Lamoda не ожидают существенных изменений в ближайшие сезоны. Основная задача брендов fast fashion – быть гибкими и быстро реагировать на конъюнктуру рынка, – говорит Александра Артюшкина. Именно поэтому многие торговые марки переходят на тестирование спорных позиций, и только после положительного отклика от покупателей запускают массовое производство. Если бренд наблюдает рост в конкретном ассортименте, то задача – раскачать данный ассортимент и усилить его позиции. Именно «быстрая мода» позволяет это сделать наиболее эффективно.
Сергей Кондаков прогнозирует, что тенденция осознанного потребления продолжит развиваться в дальнейшем. Покупатели будут выбирать одежду по критериям «цена-качество», обращать внимание на экологичность материалов. Также усилится роль индивидуального сервиса и персонализации. «Если бренды учтут эти факторы, то о спаде продаж при благоприятной макроэкономической ситуации говорить не придется», – добавляет он.
Тренд осознанного потребления пока охватил только клиентов сегмента luxury и поколение Z, которое спокойно относится к моде, – комментирует Лариса Меньшикова, генеральный директор компании Noryalli. Вряд ли на рынке произойдет быстрая смена парадигмы. Экономическая ситуация в мире сложная, доходы населения падают повсеместно, а одежда – лучший способ сэкономить. Компании fast fashion сделали высокую моду доступной большинству. Поэтому эта концепция еще не сдает свои позиции.
«Думаю, что ситуация на рынке поменяется кардинальным образом, когда над человечеством нависнет реальная угроза экологической катастрофы, – добавляет Лариса Меньшикова. А пока сообщения о тающих ледниках, загрязненных водах, росте онкологических заболеваний из-за плохой экологии на простого обывателя особого эффекта не оказывают».
Менее оптимистично настроена Дарья Евтянова: «Спад продаж в сегменте «быстрой моды» так или иначе, стоит ждать. Для Европы это как раз будет связано с ростом рационального потребления: люди будут все меньше внимания уделять материальным ценностям. Для России – с ростом инфляции, колебанием курсов валют и падением реальных доходов граждан».
Алёна Яркова | RETAILER.ru
Подписывайтесь на наш каналы в Telegram и «Яндекс.Дзен», чтобы первым быть в курсе главных новостей ритейла.
Сообщение Вынужденная остановка: потребители теряют интерес к «быстрой моде» появились сначала на RETAILER.ru.